Как уже отмечал ЕСТП Блог, среди шифероподобных кровельных покрытий выделяется ондулин, но это не значит, что традиционный асбоцементный шифер сдал свои позиции. В силу дешевизны он еще весьма востребован в России (а вот в европейских странах практически вышел из употребления — в силу уже подтвержденной канцерогенности асбоцемента). Тем не менее, старый испытанный асбоцементный шифер выделяется среди других прочностью: кровля из такого шифера успешно воспринимает снеговые и ветровые нагрузки до 200 кг на кв. м; помимо этого, он негорюч (и даже наоборот, весьма огнестоек) и не накапливают статического электричества. Также он является неплохим шумоизолятором (по сравнению, например, с красивой и модной металлочерепицей).
На рынке присутствуют и другие виды шифера — пластиковый, резиновый, битумный (он же ондулин), и они постепенно вытесняют не слишком безопасный асбоцементный материал. Но наша сегодняшняя тема — не безопасность и не рыночная доля того или иного шифера, а исключительно особенности его укладки. Здесь есть немало нюансов.
Смета
Для расчета расхода (а соответственно, и стоимости) шифера как минимум нужно пользоваться чертежом, на котором указаны размеры (площадь) и уклон будущей кровли.
Как подсчитать число листов в ряду? Зная длину ската и ширину листа, делим первую величину на вторую. К полученному частному прибавляем 10% (это необходимый запас, чтобы обеспечить укладку листов внахлест по вертикали).
Как подсчитать число рядов на скате? Длина отрезка, соединяющего карниз и конек, делится на длину листа. Результат увеличивается на 13% — это, соответственно, будет запас для укладки внахлест по горизонтали.
Для подсчета общего расхода количество рядов и листов перемножают. Для двускатных крыш процесс, разумеется, повторяют для второго ската (особенно если они неидентичны — украшены мансардами и так далее).
Подготовка к укладке
Под шифер (в частности, под тяжелый, асбоцементный) крепят стропила, установленные с шагом в один-два метра. Расстояние подбирают в соответствии с длиной конька. Обрешетку необходимо монтировать снизу вверх. Как это делается? Брусок для обрешетки (сечением, например, 6 х 6 см) кладут по низу стропил с шагом порядка полуметра и фиксируют двумя-тремя гвоздями (как минимум, оцинкованными). Для крепления также используют шурупы и противоветровые скобы. Очень неплохо (и даже обязательно) использовать бруски из хорошо высушенной древесины. В противном случае, когда брусок усохнет, крепление листов ослабеет (в самом вопиющем случае из кровли будут торчать саморезы, резиновые прокладки «зависнут», а в дырки будет затекать вода). Также еще перед началом монтажа деревянные элементы несущей конструкции заранее надо обработать антисептиком.
Важно заранее представить вот что: расстояние между брусками должно позволять уложить целое число листов как по вертикали, так и по горизонтали. Если это невыполнимо, то листы можно обрезать. В случае с классическим шифером это сделать сложнее, в случае с резиновым или битумным — проще. Лучше укорачивать предпоследние листы поперечного ряда (у фронтона), или продольного ряда (у конька). Выпуск обрешетки за карниз должен быть рассчитан таким образом, чтобы не было необходимости обрезать листы именно там — все-таки обрезанный вручную шифер виден издалека (особенно асбоцементный, который может попросту раскрошиться).
Изоляция
Иногда тепло- и гидроизляцией кровли почему-то пренебрегают. Особенно печально видеть это в муниципальном жилом секторе. Но уж в своем-то собственном доме неплохо бы сделать все так, как нужно, не так ли?
Правильная кровля подразумевает подшивку пароизоляции снизу крыши, после чего между стропилами укладывают утеплитель (минеральную вату). Завершает конструкцию гидробарьер из рубероида — причем укладывать его лучше по вертикали, чтобы можно было перебрасывать его через конек, аккуратно разворачивая рулон.
Еще один тонкий момент: примыкание к дымоходной трубе, проходящей через кровлю. Обычно в коньковой части крыши монтируют металлический нижний фартук (над слоем гидроизоляции), в котором для вырезан проход для дымохода.
Поблизости к трубе настилают асбест, а поверх укладывают верхний лист из оцинкованной стали.
Пространство между дымоходом и листами шифера нередко замазывают цементным раствором (цемент к песку — один к трем). Таким образом исключается проникновение дождевой воды в место примыкания.
Способы настила листов
Обычно (практически всегда) кладут листы шифера по вертикали, начиная от карнизного свеса по направлению к коньку, причем начинать лучше с подветренной стороны. Верхний лист каждого нового ряда, как уже говорилось в формуле расчетов, должен укладываться внахлест и на 100-200 мм перекрывать предыдущий. Лучше ориентировать листы по натянутому шнуру, причем первый ряд предварительно выровнять при помощи отвеса.
Настил можно выполнять:
- со смещением (это лучше всего подходит для узкого по вертикали и широкого по горизонтали ската). При этом первый лист должен выходить за обрешетку на одну волну, последующие в этом ряду — иметь нахлест также на одну волну к предыдущему. Следующий ряд укладывают с нахлестом на 1-2 волны к предыдущему. В местах стыков листы не обрезаются.
- со срезом углов. Этот вариант годится, если скат, наоборот, широкий по вертикали и узкий по горизонтали. Здесь к стыку четырех листов предъявляются специальные требования: они должны лежать абсолютно ровно, без искривлений. Как этого добиться? У двух листов шифера, расположенных по диагонали, нужно отпилить углы и состыковать срезы, оставив зазор в 3 мм. Если кровлю укладывают слева направо, то углы в рядах отрезают по следующему принципу:
- первый — левый сверху,
- крайний — правый снизу,
- средний — два противолежащих.
Для противоположного направления делают все наоборот. При обрезке волн или угла (особенно из асбоцементного шифера) обрабатываемое место лучше смочить водой, чтобы не образовалась вредная асбестовая пыль.