После демонтажа старого основания укладывается новая стяжка из цементно-песчаного раствора. Причём существует несколько вариантов устройства нового основания:
-
оно может быть прочно сцеплено с плитами перекрытия;
оно может укладываться на разделительный слой;
основание выполняется «плавающим».
Но самой простой и приемлемой является стяжка на базе цементно-песчаных смесей. Такое основание относится к наиболее тяжёлым. Его вес составляет 18-20 кг на каждый 1 см толщины размером 1х1 метр. Для облегчения стяжек используются различные добавки. Так, например, основания с добавлением керамзита весят 14-18 кг, а наливные основы весят всего 12-16 кг.
При условии использования заполнителей толщина основания должна быть как минимум в три раза больше высоты элемента заполнителя. При использовании пластифицирующих добавок эта толщина может быть 3 см. А без таких добавок раствор наносится более толстым слоем от 4 см.
Последовательность выполнения
Обычно стяжка из цементно-песчаного раствора выполняется в такой последовательности:
-
Разбивка требуемой толщины основания при помощи геодезических инструментов.
Подготовительные работы (для основания пола).
Грунтовочные работы.
Крепления элементов для отбивки уровня пола.
Монтаж демпферной ленты.
Приготовление цементно-песчаной смеси.
Заливка смеси.
Уход за выполненным основанием.
Далее рассмотрим каждый из этапов более подробно.
Разбивка толщины основания
Устройство новой стяжки начинается с определения уровня горизонта. Для этого используем лазерный или водяной уровень. Кстати, лучше приобретать лазер с лучом в виде полосы. При выполнении работ с использованием лазерного уровня делаем следующее:
-
уровень устанавливаем на ровное место на полу;
регулируем его положение так, чтобы пузырёк в приборе был по центру;
включаем прибор и делаем отметку в месте падения луча;
аккуратно поворачиваем прибор, не сбивая расположение пузырька;
делаем аналогичные отметки на разных стенах в помещении;
соединяем все полученные точки между собой сплошной линией и получаем наш горизонт.
При использовании водяного уровня работы ведём в таком порядке:
-
наполняем согнутую трубку уровня отстоянной водой без пузырьков воздуха;
уровень воды должен быть ниже краёв прибора на 10-15 см;
для проверки пригодности прибора нужно его покачать, при этом показатель уровня воды в двух концах трубки будет на одном уровне;
затем на любой из стен в помещении на уровне взгляда человека делаем отметку и прикладываем к ней уровень одним концом на 10-15 см выше;
ещё один человек располагает другой конец уровня в любом углу помещения примерно на той же высоте;
далее перемещая конец прибора нужно совместить отметку на стене с уровнем воды в шланге;
ставим метку на стене в этом месте;
проводим аналогичные измерений в других углах комнаты;
затем выполняем измерение расстояния от меток до пола и потолка помещения;
самый меньший показатель будет в месте самой высокой точки пола или потолка;
соединив все точки в углах получим наш горизонт.
Затем от полученных любым способом линий горизонта выполняем пробные замеры до перекрытия. Возможно, что неровности есть и на перекрытии. Если от них не удастся избавиться, то за контрольную метку принимаем самый меньший показатель.
Теперь нужно определить высоту будущего пола. Для этого от полученного результата нужно отнять толщину конструкции пола (стяжка+покрытие). От меток на уровне глаз откладываем наш результат, соединяем линию и получаем требуемый уровень нового пола. Для удобства проведения работ можно выполнять и разметку уровня стяжки.
Подготовительные работы
Чтобы избежать появления трещин на вашей вновь созданной стяжке стоит разбираться в причинах их возникновения. Так, трещинообразование на стяжках и их отслойка от перекрытия связаны со скоростью высыхания раствора и площадью устройства стяжки. Поскольку стяжка из цементно-песчаного раствора высыхает довольно быстро, то она также быстро сжимается. Из-за большего сцепления раствора со стеной, чем с перекрытием, стяжка растрескивается и отслаивается именно в местах её слабой адгезии с плитами. Как видите, все причины связаны с плохим сцеплением стяжки с основанием, поэтому основными методами профилактики трещинообразования и отслойки является тщательная подготовка оснований.
Для хорошей подготовки основания под стяжку нужно выполнить следующее:
-
Загнуть при помощи молотка выступающие петли для монтажа плит.
Если поверхность плит отслаивается, её нужно сбить ударами перфоратора.
Чтобы обнаружить места расслоений в бетонной поверхности плит, их нужно простучать молотком. В результате этого слабые места должны растрескаться и очиститься. Если плиты в хорошем состоянии, то их достаточно прошлифовать и прогрунтовать.
Чтобы обеспечить хорошую адгезию стяжки с плитами, их нужно отшлифовать при помощи металлической щётки на дрели. Это позволит удалить пылящий слой цемента и расчистит путь к элементам заполнителя в бетоне.
Затем нужно заделать небольшие углубления в плитах при помощи такого же цементно-песочного раствора, как будет использоваться для создания стяжки. Кстати, все места ремонта нужно предварительно прогрунтовать при помощи специального раствора, воды или цементного молока. Также для заделки можно использовать клей для кафеля, тогда в роли грунтовки используют грунтовочный раствор для клея.
Стоит также заделать все отверстия в местах стыковки плит со стенами и между собой.
Не стоит выравнивать нестыковки по высоте между соседними плитами. Этот недостаток скроется за счёт стяжки. Все плиты нужно очистить от пыли и мусора.
Грунтовочные работы
Как правило, стяжка из цементно-песчаного раствора может укладываться на основания, загрунтованные при помощи готовых составов для бетонных оснований. Если на упаковке написано, что грунтовка может высыхать, то можно использовать двукратное грунтование базовой поверхности под стяжку. Для нанесения грунтовочного раствора лучше использовать кисти, так удобней покрыть все неровности поверхности.
Если на производственной упаковке указывается, что грунтовочный раствор должен наноситься непосредственно перед выполнением стяжки, то работы должны вестись именно по этому принципу. В таком случае не стоит выполнять повторное грунтование поверхности плит.
Монтаж маяков
Для устройства стяжки можно использовать несколько видов маяков:
-
растворные лепёшки;
маяки из штырей;
рейки металлических профилей.
Для выполнения разметки вам потребуется правило. Для этих целей лучше использовать профессиональный алюминиевый инструмент, а не самодельный деревянный, поскольку последний не позволяет добиться должного качества поверхности. Лучше приобретать сразу два правила: одно – длинное (около 2 метров) для больших помещений, а другое – короче для более узких помещений.
Использование маяков в виде штырей под силу лишь профессионалам, которые хорошо освоили данный метод. При таком способе разбивки уровня пола заливку стяжки можно производить полосами в любом направлении помещения. Здесь стоит исходить из формы комнаты и расположения дверей, поскольку двигаться нужно от дальней стены к дверям. Установку штыревых маяков выполняем в таком порядке:
-
Отверстия под дюбеля для маяков делаем при помощи дрели. Одно отверстие сверлим на расстоянии 20-30 см от стены, расположенной перпендикулярно нашим штырям, а другое – на расстоянии 30-40 мм от стены, расположенной вдоль линии расположения маяков.
В дюбели вкручиваем саморезы под ключ. Длина саморезов должна быть на 2-3 см больше, чем предполагаемая высота стяжки.
Глубину закрутки саморезов вычисляем по шнуру, натянутому между линиями горизонта на стене.
Когда глубина закрутки обоих саморезов известна, натягиваем шнур между ними и устанавливаем ещё несколько дюбелей с саморезами. Глубину их закрутки выверяем по шнуру.
Шаг последующих саморезов должен быть чуть меньше длины используемого правила. Тогда можно на штыри укладывать правило и находить горизонт, выкручивая и закручивая саморез ключом. При этом горизонтальность смотрят по пузырьку на уровне.
Разметку следующих полос штырей делаем аналогичным образом.
Проверку высоты закрутки саморезов выполняем при помощи уровня в различных направлениях. Все саморезы должны быть вкручены по уровень горизонта.
Правильность начерченной на стене линии горизонта теперь легко проверить по маякам. Все линии должны сойтись. Если вы допустили ошибку при нахождении линии горизонта на стене, то лучше верить отметкам саморезов.
Важно знать: маяки в виде штырей очень хорошо передают шум от ударов через перекрытие, поэтому их обязательно в дальнейшем нужно выкручивать.
В большинстве случаев стяжка из цементно-песчаного раствора делается по маякам из комков раствора. Суть метода в следующем. Комки или полосы раствора укладываются на базовую поверхности. Для выравнивания их в горизонт раствор можно докладывать или убирать. Но этот метод не такой точный, как предыдущий, поскольку маяк из раствора легко сбить неосторожным движением, чего не скажешь о штырях из саморезов. Также при этом методе тяжело добиться нужной точности.
Для изготовления растворных маяков можно использовать небольшие кучи раствора, выровненные в горизонт, или штыри из саморезов. В последнем случае работы проводят так:
-
на саморезы, вкрученные в одну линию по уровню, накладывают полосы из цементно-песчаной смеси (такой же, как будет использоваться для стяжки);
затем при помощи правила вдавливаем раствор по верхней полосе грядки до уровня саморезов и равняем его, так чтобы головки штырей полностью очистились от раствора;
после предварительного схватывания смеси саморезы выкручиваем;
аналогичным образом выполняем остальные полосы маяков из раствора, причём шаг полос должен быть равен длине используемого правила.
Для изготовления маяков можно использовать алюминиевые профили для штукатурных работ. В этом случае вкручивать саморезы не нужно, достаточно наложить полосы раствора вдоль помещения и на них сверху установить профили. Высота полос должна быть равна высоте стяжки. Далее необходимо немного утопить профиль в раствор так, чтобы его верхняя грань была чётко на уровне шнура нашего горизонта. Помимо этого, профиль нужно выровнять по уровню. Затем аналогичным образом делаем установку профиля у другой продольной стены комнаты. Теперь между профилями можно натянуть шнур и ровнять по нему промежуточные полосы раствора с профилями.
У двух последних способов создания маяков есть свои преимущества и недостатки. К недостаткам можно отнести потребность в предварительном грунтовании раствора в полосах и невозможность устройства сплошной монолитной стяжки, а к достоинствам – возникновение меньшего внутреннего напряжения в стяжке из-за её заливки отдельными участками между маяками. В последнем случае наша стяжка будет надёжно застрахована от трещинообразования.
Если стяжка из цементно-песчаного раствора будет выполняться сплошной монолитной то, лучше использовать маяки из профилей для гипсокартона. Идеально подойдёт профиль высотой 2,7 см. Профиль располагаем на штыревых маяках. Их длина должна быть меньше на 3 см, чем высота стяжки. Затем на маяки укладываем профиль вверх полками и подпираем его лепёшками раствора. После этого между маяками укладываем высокие растворные кучки и утапливаем в них профиль до нужной нам высоты. При устройстве стяжки все элементы маяков остаются на месте. Из-за этого данный способ устройства маяков можно применять только на первых этажах зданий. Можно устанавливать профиль и полками вниз, тогда высота саморезов для маяков должна быть на 3 см больше стяжки. Профиль попросту надевается на маяки из саморезов полками вниз. После предварительного схватывания стяжки профили и маяки можно убрать, а выемки зашпаклевать. Стяжка по профилям заливается в один приём по всей площади комнаты.
При устройстве стяжки с оставленными маяками из профиля в ней обязательно нужно выполнять финишный слой из саморастекающихся смесей. Если вы не хотите его делать, то лучше выбрать другой способ устройства маяков.
Монтаж демпферной ленты
Для изготовления демпферной ленты можно использовать любой рулонный материал для устройства гидроизоляции. Его необходимо нарезать на куски шириной 30-40 см. Затем полосы нужно уложить по периметру помещения так, чтобы отрез заходил на стену на высоту чуть большую, чем толщина стяжки, а также проходил по полу. Такие демпферные ленты нужны для защиты стен от влаги. Чтобы обеспечить хорошее сцепление полосы со стенами нужно проклеить её любым клеящим составом с шагом 20-50 см. После заливки основания лента сама прижмётся к стене.
Затем для устройства демпферного стыка основания со стеной нужно использовать любой рулонный теплоизоляционный материал толщиной 1 см. Он нарезается кусками шириной 8-15 см и приклеивается к стене поверх гидроизоляционного слоя. В результате этого стяжка не приклеится к стене, что позволит уменьшить внутреннее напряжение в ней и убережёт поверхность от растрескивания. Мягкий утеплитель будет позволять основанию свободно расширяться или сжиматься в результате изменения температурно-влажностных показателей в помещении.
Приготовление цементно-песчаного состава
Стяжка из цементно-песчаного раствора может выполняться из готовых сухих составов, например, цементно-песчаного состава М 200 или смеси Пескобетон М 300. Также для выполнения стяжки можно самостоятельно приготовить раствор из смеси песка и портландцемента марки 400 в соотношении 3:1. Песок лучше выбирать без примесей и крупных элементов.
Для устройства стяжки вам потребуется большое количество раствора, поэтому тару для замешивания лучше выбирать больших размеров. Если таковой тары нет, то можно прямо на полу в помещении соорудить борта наподобие ящика без дна. Щели внизу бортов нужно просыпать сухим составом. В ящик насыпаем требуемое количество сухой смеси и, постепенно добавляя воду, замешиваем раствор. Чтобы проверить степень увлажнения готового состава нужно надеть прорезиненные рукавицы и взять горсть раствора в руку, затем сжать его. В результате должен получиться комок без выделения капель воды. Если вода при сжатии выделяется, то в раствор нужно добавить сухого состава. Использование слишком влажной смеси может привести к образованию трещин. При самостоятельном изготовлении раствора в ящик сначала насыпают песок, затем цемент, перемешивают их и только потом добавляют воду.
Чтобы облегчить укладку полусухих смесей можно использовать пластификаторы. Они добавляются на стадии замешивания с водой в указанном на упаковке соотношении. Благодаря использованию пластифицирующих добавок количество других ингредиентов может быть уменьшено. Такие растворы легко укладываются и фактически не подвержены усадке.
Заливка состава
Стяжка из цементно-песчаного раствора может укладываться толщиной минимум 3 см, а максимальная её высота зависит от несущей возможности плит перекрытия. Стяжку из этого материала не стоит делать высотой более 6-7 см, поскольку она будет очень тяжёлой. Для этих целей можно использовать облегчённые стяжки из других материалов.
Процесс изготовления стяжки состоит из следующих этапов:
-
Приготовленный цементно-песчаный состав набрасываем на пол при помощи лопат. Высота лепёшек должна быть равна толщине основания. Работу лучше вести в несколько рук: один человек готовит состав, другой – набрасывает.
После заполнения всей площади пола приступаем к трамбовке и разравниванию нанесённой смеси. Это можно делать ногами (в резиновых сапогах) и лопатами.
В результате трамбовки уровень стяжки станет ниже требуемого, поэтому нужно набросать ещё несколько порций смеси. Причём не стоит делать длительного перерыва между первым и вторым набрасыванием раствора.
Теперь можно приступать к выравниванию поверхности при помощи правила.
В ходе работы постоянно проверяем ровность стяжки правилом на просвет. Если требуется, раствор снова докладываем и разравниваем.
Выполняем затирку стяжки круговыми движениями при помощи тёрок. Чем лучше выполнить затирку, тем качественнее получится поверхность стяжки.
Если работы велись с использованием штыревых маяков, то по мере выполнения работ их нужно выкручивать, а отверстия зашпаклёвывать.
Важно: при выполнении любых работ по устройству стяжки нужно тщательно защищать ноги и руки от контакта с раствором. В противном случае вы рискуете получить щелочной ожог кожи, который будет вам доставлять массу неприятностей и долго заживать.
Уход за выполненным основанием
Для обеспечения правильной реакции воды с цементной смесью и предотвращения её преждевременного испарения готовую стяжку нужно прикрыть полиэтиленовой плёнкой. Через день плёнку можно снять, а маячковые профили и саморезы удалить из стяжки. Отверстия после этих элементов нужно зашпаклевать раствором. Места заделки нужно заново затереть. После этого поверхность стяжки сбрызгиваем водой и снова прикрываем плёнкой на три дня. Если в помещении очень сухо и стяжка быстро высыхает, то в течении этих трёх дней поверхность нужно периодически смачивать.
По истечении этого времени плёнку можно снять, а поверхность ещё раз проверить правилом на просвет. Ровная стяжка из цементно-песчаного раствора с минимально допустимой кривизной поверхности (до 2 мм) годится для укладки любого лицевого покрытия. Если же кривизна поверхности получилась большая, то нужно выполнять финишное выравнивание при помощи само растекающихся составов. Причём укладку финишной смеси можно производить только после окончательного застывания основания.
Через 9 дней стяжка приобретёт необходимую прочность, и по ней теперь можно будет ходить. На данном этапе нужно отрезать излишки гидроизоляционной и демпферной полосы, торчащие выше уровня основания. По истечении 4 недель стяжка достигнет заявленной прочности, но выполнять настилку лицевого слоя пока нельзя из-за повышенной влажности основания. Однако с этого момента можно использовать искусственную просушку поверхности стяжки.
У стяжек из цементно-песчаного раствора есть свои недостатки. Это высокая шумопередача, большой удельный вес и длительный период набирания прочности. Однако она не лишена и массы достоинств, среди которых можно перечислить удобство монтажа и доступную цену. Даже если у вас нет готовых смесей для полусухих стяжек, вы всегда можете приготовить её самостоятельно из песка, воды и цемента.